جلسه دوم) آموزش عکاسی در 10 جلسه (تعاریف و اصطلاحات قسمت اول)

مفاهیم ، اسامی و اصطلاحاتی که به دانستن آنها برای شروع به کار نیاز داریم

برای شروع کار نیاز است که ابتدا مهمترین علامات و شماره ها و مفاهیم یا اشکال معرف روی منوها و ... را بشناسیم. چرا که با شناختن آنها میتوانیم راحت تر انتخاب کنیم و از ویژگیها و قابلیت ها بیشتر و بهتر استفاده کنیم.

برای مثال بر روی لنزها یا دوربینها یکسری اعداد و ارقام و حروف نوشته شده است که هر کدام از آنها نمایانگر یک ویژگی از دوربین یا لنز است. یکی از این اعداد که بیشترین استفاده را در میان عکاسان دارد میزان بازه یک لنز است که با از کمترین تا بیشترین مقدار و با میلیمتر نشان داده میشود مانند لنز i18-55mmکه در زیر به مفهوم آن میپردازیم

مفهوم اعداد روی لنز مثلاً i18-55mmچیست؟

عدد کوچکتر نشان دهنده باز ترین نما )تصویر بدون زوم( و عدد بزرگتر نشان دهنده بسته ترین نما)تصویر زوم شده( است؛ به همین سادگی. اگر از یک منظره عکاسی می کنید احتمالا میخواهید باز ترین نمای ممکن را ثبت کنید پس باید تا کوچکترین عدد روی لنز، زوم را به عقب برگردانید. بازه ی اعداد لنز، نشان دهنده ی فضایی است که لنز پوشش می دهد.

عدد کوچکتر نشان دهنده باز ترین نما )تصویر بدون زوم(

و عدد بزرگتر نشان دهنده بسته ترین نما )تصویر زوم شده( است؛

به همین سادگی.

یک لنز i18-55mmاز نما یا زاویه ای کاملاً باز تا زوم متوسط را پوشش می دهد. یک لنزi18-300mmهم از زاویه ای کاملاً باز ولی تا زوم فوق العاده زیادی را پوشش می دهد، یعنی می توان بر روی شیئی در دوردست ها فوکوس کرد. لنز هایی به نام prime یا ثابت هم وجود دارند که امکان زوم ندارند و همواره زاویه ی ثابتی را پوشش می دهند. در آینده توضیح می دهیم چرا به زودی باید یک لنز ثابت 50mm تهیه کنید.

اگر بخواهید از حیوانی در محیط طبیعی خود که دور از شما قرار دارد عکاسی کنید باید تا حد ممکن و تا بزرگترین عدد روی لنز )مثا 200mm ( زوم کنید. لنزتان را روی کوچکترین عددی که دارد قرار دهید و از درون منظره یاب نگاه کنید. به چیزی که می بینید توجه کنید تا متوجه شوید زاویه باز چگونه است. حالا لنز را به روی بزرگترین عدد آن بچرخانید و دوباره از درون منظره یاب نگاه کنید. به تصویر زوم شده دقت کنید. همه اش همین بود!

پس اکنون می دانید وقتی کسی در 18mm عکاسی می کند یک زاویه باز یا عریض را انتخاب کرده است؛ وقتی در 55mm یا 80mm عکاسی می کند، زومی متوسط خواهد داشت و وقتی 200mm یا بیشتر را انتخاب می کند تصویر او یک زوم بسیار زیاد دارد. برای مثال اگر شما به حاشیه زمینهای فوتبال دقت کرده باشید، حتماً عکاسانی را با لنز های بسیار بزرگ دیده اید که به راحتی از بازیکنانی با فواصل زیاد به راحتی عکس می گیرند. البته اغلبشان لنزهای گرانقیمتی مثل لنز نیکون 800 ridiculous میلی متری 18000 دلاری را اجاره می کنند!!

می خواهید با فاصله کانونی بیشتر آشنا شوید؟ میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

معرفی نمایه ها و مشخصات درج شده بر روی لنزها

در تصویر زیر به سادگی مورد نمایش داده شده است.

VR و IS به چه مفهومی هستند؟

اگر میخواهید کمی هزینه کنید، Nikon 18-200mm VR II یا Canons 18-200mm IS )عبارت VR برای لنزهای نیکون مخفف Vibration Reduction و عبارت IS برای لنزهای کنون مخفف Image Stabilization است که هر دو به یک معنا و در مفهوم کاهش لرزش هستند (% 95 رنجی که شما میخواهید عکاسی کنید) از عرض زیاد تا عمق زیاد( را پوشش خواهند داد. VR یا IS سبب حذف لرزش های کوچک دست شما می شود تا عکسی صاف و شفاف ثبت شود.

لنزهای 50mm شگفت انگیزند

اگر به عکاسی در نور کم و با دوربین در دست علاقه دارید یا بچه های بازیگوشی دارید که میخواهید از آنها عکاسی کنید یک لنز 50mm f/1.8 انتخاب کنید. این لنز ها واقعا سریع اند به این معنی که نور بیشتری را عبور داده و ثبت می کنند و امکان سریع تر کردن سرعت شاتر در موقعیت های ذکر شده را نیز فراهم می کنند. به جزئیات کار این لنز در این پست از سایت راهنمای عکاسی می پردازیم.

یک لنز 50mm f/1.8 برای شما عمق میدانی بسیار اندک یا در اصطاح «بوکه » ایجاد می کند. بوکه اصطلاحی است به معنی پس زمینه یا پیش زمینه محو که بینندگان عکس های این چنینی را اغلب عالی به حساب می آورند. می توانید چنین لنزی را با قیمت 80 تا 90 دلار یا حتی ارزانتر تهیه کنید.

با چنین لنزهای ثابتی باید با قدم هایتان زوم کنید چون قابلیت زوم در آنها وجود ندارد. اگر امکانات لازم، مانند لنز مناسب، را ندارید میتوانید برای عکستان با فوتوشاپ بوکه های قلابی بسازید.

فیلتر UV چیست و موارد استفاده از آن:

درب شفاف لنز اگر می خواهید شیشه ی جلویی لنزتان را محافظت کنید ولی دوست ندارید مرتبا درب لنز را بگذارید و بردارید به شما پیشنهاد می کنم ارزان ترین فیلتر UV که می توانید پیدا کنید را بخرید. یک فیلتر UV که به راحتی به جلوی لنز شما متصل می شود، برای کاهش دادن درخشش نور خورشید بر روی سطوح توصیه می شود اما رایج ترین دلیل عملی استفاده از آن به عنوان یک در شفاف برای لنز است. یکی بر روی لنزتان نصب کنید تا دیگر نیازی به بستن مداوم درب لنز نداشته باشید. زمانی که صرف باز کردن درب لنز می شود می تواند معادل از دست دادن ثبت یک صحنه جذاب باشد. هر لنز بسته به قطر آن فیلتر مناسب خود را می خواهد. به طور مثال در تصویر زیر فیلتر 58mm برای این لنز i18-55mmمناسب است.

آیا واقعا به این فیلتر نیاز است؟

دو تجربه مهم از دو عکاس حرفه ای:

من در حال عکاسی از مراسم عروسی، به زمین نزدیک شده بودم تا از ماشینی که عروس و داماد را از محضر به محل برگزاری جشن می آورد عکس بگیرم که ناگهان دوربین دومم را که بین پاها و شکمم قرار داده بودم سر خورد و از طرف لنز به زمین خورد. امیدوارم برای شما اتفاق نیفتد ولی صدای شکستنش تمام آرزو هایتان را در یک لحظه بر باد می دهد. مهمانان هم از صدا شوکه شده بودند. به دوربین نگاه کردم و آن وقت بود که فهمیدم چه قدر خوش شانس هستم؛ فقط فیلتر UV روی لنز شکسته بود! فیلتر را در آوردم و به عکاسی از ادامه جشن پرداختم که مهمانان هم بسیار خوشحال شدند. این فیلتر 10 دلاری UV لنز 800 دلاری من را از یک سقوط مرگبار نجات داد.

من یک فیلتر پولاریزه دایره ای بر روی لنز قرار داده بودم )این فیلتر مانند عینک های آفتابی پولاریزه رنگ آبی آسمان را قوی می کند(. دوربین روی سه پایه و بر زمینی نا هموار قرار داشت که با وزش باد به زمین خورد. فیلتر از وسط شکست اما در عوض لنز دوربین سالم ماند!

داشتن فلاش اکسترنال (خارجی) بسیار مهم است:

اگر چه در این مرحله آموزش به چنین چیزی احتیاج نداریم، ولی مهم ترین هزینه ای که می توانید بپردازید خرید فاش خارجی است. هیچ پارامتری موثر تر از کیفیت نوری که به درون لنز وارد می شود نیست. نور، بعد لنز و در آخر دوربین. روند تصویر برداری هر عکاسی بعد از اضافه شدن یک فاش خارجی، پیشرفتی رویایی خواهد داشت. به دنبال فلاشی باشید که 2، 3 مدل قدیمی شده باشد و در نتیجه تا حد ممکن از قیمت کاذب آن کم شده باشد. اگر کاربر Nikon هستید یک sb-700 عالی است و برای Canon دوستان هم مدل مناسب است.

بند دوربین

عموماً همراه دوربین بند نیز ارائه میگردد اما بهتر آن است که برای دوربین خود یک بند مناسب تهیه نمایید. بند های Split Strap یا C-loop بندهای مناسبی هستند. موشکافی در این زمینه خارج از وقت و هدف این مقاله است فقط در همین حد بدانید که این بند ها شیوه ی عکاسی ما و سرعت آماده شدنمان را دگرگون می کنند.

تعاریف

مختصر و مفید ترین تعاریف و اصطلاحاتی که باید بدانید:

دیافراگم

دیافراگم شبیه مردمک چشمتان است. هرچه مردمک باز تر باشد نور بیشتری اجازه ی عبور پیدا می کند. وقتی محیط تاریک است مردمک چشم تا حد ممکن باز می شود تا نور بیشتری عبور کند (معادل دیافراگم باز یا بزرگ).

دیافراگم در واقع به معنای گشودگی حفره ی پشت لنز است. این نمودار به خوبی همه چیز را شرح می دهد. حفر هی بزرگتر، نور عبوری بیشتر، حفر هی کوچکتر، نور عبوری کمتر. وقتی محیط روشن است حفره کوچک می شود تا نور کمتری عبور کند و شما کور نشوید.

وقتی تاریک باشد، حفره بزرگ می شود تا نور بیشتری عبور کند و شما قادر باشید ببینید. دوربین را در حالت تقدم دیافراگم قرار می دهند تا آنرا خودشان کنترل کنند. از نقطه نظر بیننده موثر ترین عوامل بر عکس، ترکیب بندی آن و نحوه قرار گیری بخش های مختلف در فوکوس یا خارج آن است.

چیزی که می خواهم شرح دهم برای تازه کاران گیج کننده ترین مفهوم است - مگر اینکه کسی آنرا به زبان خودمانی و ساده شرح دهد!

ضرایب F هر کسی را گیج می کنند و اگر قصد دارید که آن را متوجه شوید به این لینک سری بزنید. ما در این مقاله قصد وارد شدن به آن را نداریم چرا که شرح دقیق چیستی ضرایب F کمکی به عکاسی شما نمی کند. فکر می کنم این اولین مقاله ای است که به سراغ توضیح تکنیکی این مفهوم نمی رود چون فعلاً اهمیتی ندارد! اگر به سراغ توضیحات تکنیکی بی حد و اندازه در مورد مفاهیم عکاسی بروید به جز گیجی هیچ سودی به حال شما نخواهد داشت. (البته فعلاً و برای شروع)

مدت ها پیش عکاسان تصمیم گرفتند با برعکس کردن حس طبیعی انسان نسبت به اعداد کوچکتری مثل f/1.8 و f/2.8 ، آنها را برای دیافراگم های بزرگتر استفاده کنند تا این مفهوم گیج کننده به نظر برسد.

ضرایب بزرگتر F مثل f/22 و f/32 هم نشان دهنده ی دیافراگم های بسته تر و کوچکترند. عجیب است نه؟ پس f/5.6 یعنی دیافراگم بسته تر نسبت به f/1.8 و در نتیجه عبور نور کمتر. تا خودتان شروع به حرف زدن، نوشتن یا مطالعه درباره عکاسی نکنید متوجه نمی شوید اینکه گفته شود از «یک دیافراگم بزرگ استفاده کن » یا آنها با «گشودگی زیاد در لنز » عکاسی می کنند می تواند گیج کننده باشد. هر دوی این عبارات به معنی ضریب F کوچک می باشند.

این جدول مفاهیم معادل هر یک از ضرایب F کوچک و بزرگ را نشان می دهد:

تصویر زیر نیز به فهم بهتر موضوع کمک می کند:

نکات مهم در اندازه دیافراگم

1. عمق میدان

به عمق میدان به عنوان بزرگی ناحیه ی فوکوس شده در تصویر نگاه کنید. اگر می خواهید از منظره ی کوهستان عکاسی کنید و همه چیز از پیش زمینه عکس تا پس زمینه آن در فوکوسی عالی و شفاف باشد، دیافراگمی بسته معادل با ضریب F بزرگی مثل f/32 ، یا اگر می خواهید کارتان با چند شیئ محدود فوکوس شده در پیش زمینه و محوی در بقیه ی عکس تمام شود، دیافراگمی باز معادل ضریب F کوچکی مثل f/1.4 نیاز دارید. یکی از بزرگترین کارهایی که می توانید انجام دهید تا عکستان حرفه ای به نظر برسد استفاده از عمق میدان با اندازه ای بسیار کم است.

اینجا عکسی از مقداری کوکتل در یک شیشه داریم که با f/1.4 ، یعنی دیافراگمی بسیار بزرگ گرفته شده است.

می بینید چگونه پس زمینه که در انتهای تصویر محو است تا ناحیه ی فوکوس ادامه پیدا کرده و در آنجا شیشه را در خود جای داده و پس از آن دوباره محو شده است؟ دیافراگم این گونه کار می کند. شرط می بندم % 90 تصاویری که روزانه می بینیم عمق میدانشان کم نیست، همین است که تصاویر با عمق میدان کم برایمان قابل توجه و تاثیر گذار است. وقتی از یک عمق میدان کم استفاده می کنید سوژه ی اصلی شما ایزوله و بقیه ی چیز ها به حاشیه رانده می شود. این امر «فهم » عکس را برای مخاطب راحت تر می کند.در تصویر فوق به عمق میدان، به عنوان راهی جهت جلب توجه ناحیه ی فوکوس شده نگاه کنید.

اینجا چند مثال از چگونگی ثبت هر عمق میدان را می بینیم. هر چه تیغه های دیافراگم حفره ی کوچکتری ایجاد کنند، عمق میدان بیشتری خواهیم داشت.